Naxos produziert mehr eigene Lebensmittel als jede andere Kykladeninsel — Kartoffeln aus dem Tragaea-Plateau, Graviera-Käse, der in Berghöhlen reift, Kitron-Likör, der aus Zitronenblättern destilliert wird, die nirgendwo sonst in Griechenland wachsen. Die marmorgepflasterten Gassen der Stadt beherbergen seit Generationen dieselben familiengeführten Lebensmittelgeschäfte, Bäcker und Weinhändler, von denen viele in steingewölbten Läden untergebracht sind, die älter als die venezianische Besatzung sind. Im Gegensatz zum reduzierten Minimalismus der Dörfer an der Caldera von Santorini hat die Stadt Naxos ihre Arbeiterviertel bewahrt, und die Esskultur hat sich nie zu elitären Gourmet-Menüs entwickelt. Sie finden immer noch Großmütter, die Phyllo-Teig von Hand in Kellerküchen ausrollen, Fischhändler, die den Fang des Morgens auf Zinktheken filetieren, und Bäckereien, die ihre Holzöfen im Morgengrauen für die Tagesbrote anheizen. Die kulinarische Identität von Naxos beruht auf Selbstversorgung. Die Mikroklimata der Insel — Küstenebenen, Hochweiden, geschützte Täler — ermöglichen den Anbau von Weizen, Oliven, Trauben, Zitrusfrüchten und Gemüse in einem Radius von fünfzehn Kilometern. Arseniko, ein scharfer Kuhmilchkäse, der einzigartig für Naxos ist, besitzt den Status einer geschützten Ursprungsbezeichnung; ebenso wie die Kartoffel der Insel, die in ganz Griechenland für ihre Festigkeit und ihren mineralischen Geschmack geschätzt wird. Lokale Tavernen servieren Gerichte, die bis in die byzantinische Zeit zurückreichen: Lamm geschmort mit Wildkräutern, Oktopus geschmort in Naxos-Wein, Kichererbsenfrikadellen gebraten in Olivenöl aus jahrhundertealten Hainen. Dies sind keine rekonstruierten historischen Rezepte, sondern eine kontinuierliche Praxis, die von Küche zu Küche ohne Unterbrechung weitergegeben wurde. Eine Naxos-Stadt-Kulinarik-Tour führt typischerweise durch das Kastro-Viertel, wo einst der venezianische Adel regierte, und erstreckt sich bis in das Bourgo-Viertel, das mittelalterliche griechische Viertel, das außerhalb der Zitadellenmauern florierte. Reiseführer führen Besucher in familiengeführte Feinkostläden, die mit gereiftem Myzithra, Honig von thymienbewachsenen Hängen und Gläsern mit eingelegten Kapern von den Küstenklippen bestückt sind. Kochworkshops finden in Küchen mit Steinböden statt, die oft an Tavernen angeschlossen sind, die seit den 1920er Jahren unter demselben Familiennamen geführt werden. Die Teilnehmer kneten Teig für Pites — herzhafte Pasteten, geschichtet mit gesammeltem Wildgemüse und zerbröckeltem Xinomyzithra — und lernen, die Säure von Tomaten mit der Salzigkeit von Feta in einem echten griechischen Salat auszubalancieren. Die Lehrmethode ist informell und basiert eher auf Muskelgedächtnis als auf schriftlichen Mengenangaben. Kulinarische Touren in der Stadt Naxos gewannen Mitte der 2010er Jahre an Bedeutung, als der Flughafen der Insel erweitert wurde und jüngere Naxioten aus Athen zurückkehrten, um ihre angestammten Berufe wiederzubeleben. Die heutigen kulinarischen Rundgänge spiegeln sowohl Kontinuität als auch sanfte Innovation wider: Ein Bäcker in dritter Generation bietet möglicherweise eine Version von Ladenia-Fladenbrot mit Inseltomaten und karamellisierten Zwiebeln an, während ein Sommelier Weine aus der Brennerei Vallindras einschenkt, die seit 1896 dasselbe Kupferbrennhaus in Chalki belegt. Die Touren finden das ganze Jahr über statt, wobei die Zeit von September bis Anfang November die Weinlese und die Olivenernte einfängt, wenn der Duft von zerdrückten Früchten durch jede Gasse zieht.